Как оцифровать старые фотографии и слайды. Как сделать фотографии из слайдов? Что использовать для оцифровки слайдов

Однажды моя семья попросила меня показать старые слайды. Нет, не те слайды, что хранятся в компьютере. А те, которые делались когда-то с помощью фотоаппарата на цветную позитивную пленку, и затем разрезались, вставлялись в рамки, и демонстрировались на экране (в виде белой простыни на стене) с помощью проекторов слайдов (диапроекторов).

Вдохновившись, я достал старенький диапроектор, подключил его к электрической сети (еще работает, ура!), на стене повесил экран. Достал старые слайды. Начал показывать…

Упс! Перегорела лампа в проекторе, все-таки техника старая. После некоторых поисков (снова ура!) нашлась запасная лампа. Заменил лампу, показ возобновился.

Но как-то скучно все идет. Непривычно. Медленно. Пока достанешь слайд из коробочки для слайдов, где, казалось бы, эти слайды лежат аккуратненько. Потом заменишь один слайд на другой. Затем уберешь просмотренный слайд на место. Время идет, зрители скучают…

После просмотра нескольких десятков стареньких слайдов становится понятно, что надо возвращаться к современному проверенному способу – к просмотру слайдов на компьютере. Но для начала надо понять, как провести оцифровку слайдов в домашних условиях. Ведь то, что запечатлено на стареньких слайдах, нет ни в каком другом виде. Только на слайдах (пластмассовая рамка с вставленным внутрь нее вырезанным из фотопленки кадром).

Что мы имеет для просмотра старых слайдов на фотопленке? Диапроектор и диаскоп (см рис. 1):

Рис. 1 Оцифровываем слайды дома: диапроектор (слева) и диаскоп (справа)

Диапроектор (на рисунке 1 слева) – показывает слайды в темноте на стену (на экран, повешенный на стену). А диаскоп (на рисунке 1 справа) предназначен для индивидуального просмотра слайдов: прикладываешь диаскоп к глазу, второй закрываешь, и любуешься в свое удовольствие представленной картинкой!

Что использовать для оцифровки слайдов?

Диапроектор сразу исключил из метода оцифровки, поскольку много мороки. Нужна темнота, хороший экран на стене (а не просто простыня!), ничего лишнего.

Попробую применить диаскоп. Вставляю слайд в диаскоп, направляю его задней стороной на лампу торшера (для равномерности освещения), беру в руки коммуникатор с функцией фотокамеры, прислоняю объектив коммуникатора, и на экране коммуникатора вижу изображение (опять ура!).

Отключаю функцию автоматической настройки съемки, вручную настраиваю только функцию «баланс белого цвета» (видимо, на старой фотопленке были не совсем «правильные» цвета), нажимаю на кнопку «сделать снимок», и вот уже изображение переснято, оцифровано и находится в коммуникаторе. После чего перекачиваю отснятые изображения из в компьютер.

Если есть цифровой аппарат

Аналогичным образом можно использовать любой цифровой фотоаппарат для оцифровки слайдов в домашних условиях. Если кто-то захочет использовать мой опыт, то сразу посоветую кроме ручной настройки «баланса белого цвета» использовать функцию «zoom» («наезд» или «приближение изображения»), поскольку таким образом можно убрать лишнюю окантовку и лишние круги, которые к сожалению фиксирует фотоаппарат вместе с полезным изображением.

У меня же в результате не использования функции «zoom» получилось изображение внутри черной окантовки – см. рисунок 2. Этот черная окантовка, конечно, мешает просмотру, раз, и уменьшает размер «полезного» изображения, два.

Рис. 2 Результат оцифровки слайдов с помощью диапроектора и коммуникатора

Убираем черную окантовку после оцифровки слайдов

В результате такой несколько неудачной пересъемки мне пришлось еще удалять эти черные окантовки. Кстати, и при использовании функции «zoom» черные окантовки или черные (темные) круги могут остаться, но быть меньше по размеру. Поэтому практически всегда после применения описанной технологии оцифровки слайдов желательно удалить лишние черные окантовки и черные (темные) круги и другие сопутствующие основному изображению помехи.

Для этого мне понадобилась простейшая программа, входящая в набор стандартных программ операционной системы Windows, – это Paint, который также называют графическим редактором Пайнт. Порядок действий следующий:

1. Открываем переснятое и перенесенное в компьютер изображение с помощью программы Paint, как показано на рис. 3: щелчок правой кнопкой мыши по изображению, и выбор из контекстного меню «Открыть с помощью», щелчок левой кнопкой мыши по этому пункту меню, выбор из дополнительного меню программы Пайнт.

Рис. 3 Убираем черную рамку на слайдах с помощью программы Paint

2. На вкладке «Главная» открывшейся программы Paint выбираем инструмент «Выделить» – см. рис. 4.

Рис. 4 Инструмент в Paint для выделения полезной части слайда

3. С помощью выбранного инструмента выделяем на картинке только ту часть, где находится основное изображение – см. рис. 5. Для этого ставим курсор мыши в левом верхнем углу выделяемой части изображения, нажимаем левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перемещаем курсор мыши в правый нижний угол выделяемого изображения. Затем левую кнопку мыши отпускаем, и на экране остается прямоугольник, окаймленный пунктирной линией, внутри которого размещается интересующее нас изображение.

Рис. 5 Выделяем полезную часть слайда (растягиваем рамку для выделения)

4. Копируем выделенную часть изображения в буфер обмена. Для этого перемещаем курсор мыши на значок «Копировать» и щелкаем по нему левой кнопкой мыши – см. рис. 6.

Рис. 6 Копируем в буфер обмена выделенную ранее полезную часть слайда

5. Затем щелкаем левой кнопкой мыши по кнопке главного меню программы Paint, расположенной в левом верхнем углу окна программы. В появившемся меню выбираем опцию «Создать», щелкаем по этому пункту меню левой кнопкой мыши – см. рис. 7.

Рис. 7 Создаем чистый лист для переноса отредактированного слайда

6. Изображение пропадет с экрана (ну и бог с ним, оно все равно было с черной окантовкой и черными (темными) кругами!), взамен появится маленький белый прямоугольник, куда мы затем вставим сохраненное в буфере обмена изображение. Для этого щелкнем левой кнопкой мыши по кнопке «Вставить» в левом верхнем углу окна программы Paint – см. рис. 8.

Рис. 8 Вставляем слайд из буфера обмена в программу Paint

7. Сохраненное в буфере обмена изображение (без черной окантовки и кругов) появится в окне программы Paint (Пайнт). Теперь это изображение нужно сохранить. Это и будет окончательный итог оцифровки стареньких слайдов. Для этого снова вспоминаем про кнопку главного меню программы Пайнт (левый верхний угол окна программы), щелкаем по ней левой кнопкой мыши, выбираем пункт меню «Сохранить как», далее выбираем «Изображение в формате JPEG» – см. рис. 9.

Рис. 9 Сохраняем окончательный результат оцифровки слайда

8. Наконец, указываем в какую папку и в какой файл поместить полученное в результате оцифровки изображение – см. рис. 10. На этом рисунке файл записывается в папку «03», расположенную на рабочем столе, а имя файла указывается «08».

Рис. 10 Выбираем папку на компьютере, задаем тип файла, даем имя готовому слайду и жмем на кнопку Сохранить

9. Вот, собственно и все. Окончательное изображение – см. рис. 11.

Рис. 11 Готовый слайд после его оцифровки и редактирования в Пайнте

Если не принимать во внимание, что надо достаточно много времени и сил, чтобы переснять все имеющиеся в домашнем архиве слайды старого образца (на фотопленке). А также надо потратить еще дополнительное время для последующей обработки переснятых подобным образом файлов, то предложенный вышеописанный метод оцифровки является вполне эффективным. Самое главное, он доступен, что называется, в домашних условиях.

Теперь можно старые слайды смотреть привычным образом, на экране компьютера. У старых слайдов открылось «второе дыхание», а у нас после их просмотра – новые эмоции и впечатления.

Получайте актуальные статьи по компьютерной грамотности прямо на ваш почтовый ящик .
Уже более 3.000 подписчиков

Что мы имеет для просмотра старых слайдов на фотопленке? Диапроектор и диаскоп (см рис. 1):

Рис. 1 Оцифровываем слайды дома: диапроектор (слева) и диаскоп (справа)

Что использовать для оцифровки слайдов?

Если есть цифровой аппарат

Рис. 2 Результат оцифровки слайдов с помощью диапроектора и коммуникатора

Убираем черную окантовку после оцифровки слайдов

Рис. 3 Убираем черную рамку на слайдах с помощью программы Paint

2. На вкладке «Главная» открывшейся программы Paint выбираем инструмент «Выделить» – см. рис. 4.

Рис. 4 Инструмент в Paint для выделения полезной части слайда

Рис. 5 Выделяем полезную часть слайда (растягиваем рамку для выделения)

Рис. 6 Копируем в буфер обмена выделенную ранее полезную часть слайда

Рис. 7 Создаем чистый лист для переноса отредактированного слайда

Рис. 8 Вставляем слайд из буфера обмена в программу Paint

Рис. 9 Сохраняем окончательный результат оцифровки слайда

Рис. 10 Выбираем папку на компьютере, задаем тип файла, даем имя готовому слайду и жмем на кнопку Сохранить

9. Вот, собственно и все. Окончательное изображение – см. рис. 11.

Рис. 11 Готовый слайд после его оцифровки и редактирования в Пайнте

Станок для пересъемки негативов
Есть и работает! Не претендую на "супер", но станок - есть!
Готов переснимать негативы и слайды любого формата - от 18х24 мм до 6х9 см.
Вот так это выглядит в целом: привычный уже репродукционный станок для закрепления фотоаппарата, а под ним - ящичек. Понятно, что на станке сейчас не цифровая Соня, а пленочная Минольта - позирует для кадра.
Что за ящик?
Сверху на нем кадровая рамка от увеличителя Крокус - который с большой башкой (кажется, он называется Krokus 4 color SL). Рамку не трогал - хоть сейчас обратно в увеличитель.

Ящик - точно под посадочный размер этой рамки - стало быть, у кого другая рамка, то и размеры будут немного другие.

В этот ящичек я погрузил светодиоды. Выбрал на рынке белые, самые яркие, какие есть в этих типоразмерах.
Светодиоды называются BL-FL7680UWC, светодиод "Пиранья" белый 100" 6000мКд.
Оптом от 50 шт они идут по 7 с чем-то рублей, а по одному - около 17 р (Сегодня - в 2014-м году немного дороже).
Когда я принимал решение о способе подсветки негатива, то я колебался между матрицей, прямо светящей сквозь негатив, и подсветкой отраженным светом, меньшей яркости, но гораздо большей гарантированной равномерностью по плошади.
Я принял второе решение, хотя испытывал много сомнений по техническому воплощению. Наконец решил: это будет свет, направленный ОТ негатива на отражающую поверхность - белый лист бумаги.
И я стал делать линейки светодиодов по периметру негатива 6х9 см.

На длинной стороне сделал 8 светодиодов, на короткой - 6, всего потребовалось 28 светодиодов.
28 диодов в розницу или 64 - оптом - в одну цену. Я выбрал второй вариант...
Напряжение питания рассчитывал 12 вольт, чтобы можно было даже в автомобиле этим заниматься, если вдруг взмуркнется.
Основной клеящий материал - горячий силикон, и это видно по полупрозрачным "соплям" по краям светодиодных линеечек.
Все линейки соединил проводами, наклеил на платформу и платформу привинтил к ящику.
Сверху видно гнездо подключения блока питания 12 В. Кстати, максимум питания оказался около 14 вольт.
От 14,5 вольт светодиоды горят неимоверно ярко, но уже начинается перегрузка по потребляемому току.
Пока всё испытывал - один светодиод, к сожалению, RIP`нулся (Requiescat In Pace - покойся с миром)...
Пришлось его уже из линейки выпаивать и заменять.

Вот так это стало выглядеть

Присоединил блок питания 12 В. Яркость светодиодов видна из этой фотографии, где всё помещение нормально "обзирается", а светодиоды вот так превышают уровень окружающего света.

Теперь надо ставить рамку на ящик, на белую бумагу и пробовать?
Это временно так - с белой бумагой. Впоследствии ящик будет герметичным и никаких лишних белых бумаг не потребуется.
Вот и всё на данном этапе.
Теперь пара фотографий с действующего макета.

Прибавлю напоследок, что негативы снимал с линзой +3, потому что кольца только жду, уже заплатил.
Объектив Сони кит 18-70 и фокус, конечно, 70. ISO 100, диафрагма 10, выдержка колебалась от плотности негативов от 1/30 до 1/4 сек. Все инвертированные позитивы были слишком белые. Значит, нужна коррекция +1 стоп или больше, но эти эксперименты потом.
Цветовая температура светодиодов - около 8500 Кельвинов.
Много или мало - до пересъемки цветных негативов эта цифра ничего не говорит...
И ещё. Надо делать бленду - усеченную пирамиду из черной бумаги или др.материала и ставить её на кадровую рамку. Размеры - до среза объектива или даже чуть выше. Все предметы, лампы, фотограф - отражаются от стекла кадровой рамки и видны в пересъемке. Или нужен очень скромный окружающий свет.
Что осталось? Обклеить внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или тонким пенопластом, сделать донышко первое, а между первым и вторым - собственный блок питания на 12 в. Он уже есть и готов собою пожертвовать. Ну, и пошпаклевать, пошкурить и покрасить снаружи. Каким цветом? Черным? Или ЗОЛОТЫМ???
Сергей.
Он же - Onemusician
Сегодня 2014 год. Скопировано около 2000 негативов. Вот некоторые из ИМХО удачных копий:

ч/б съемка 2012 года
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6437/112621006.c/0_73ef9_c1567aa3_orig)
1970 год февраль. Наутро сестра выходит замуж
А это 1980 год, сестра гуляет с первой скрипкой симфонического оркестра под управлением Павла Когана (ныне, а тогда "скрипач" ещё в коляске) и кормит белочку

Старинное авто на улице Дамаска в Сирии, 1996 год

Так устройство выглядит сегодня, только проводов для всяких зарядных устройств и прочего питания многовато и вместо удлинительных макроколец специальный макрообъектив...
Увеличителя Крокус больше нет, с помощью болгарки и других слесарных инструментов он переродился в станок для репродуцирования всяческих документов. Долго мучился совестью, не хотел резать прибор, долгие годы служивший верой и правдой, но потом практицизм взял верх.
Принципиально на месте зеркальной камеры Сони или Минольта может быть любая другая, в т.ч. мыльница с макрорежимом. Только результат не гарантируется.
PS: будут вопросы по технологии, отвечаю. И за базар отвечаю.

Со времен Тальбота (1835 г.) и появления двуступенчатого негативно-позитивного процесса работа фотографа неизбежно связана с копированием. Пленка существует тоже очень давно. Ее создание связано с работами Гудвина (1887 г.) и Истмена (1888 г.), приоритетный спор между которыми закончился получением 1898 году Гудвиным патента на кинопленку.

Кино дало толчок развитию копирования с целью тиражирования продукции для возможности просмотра ее максимальным количеством зрителей.

Вначале основным способом было контактное копирование. Однако необходимость изменять масштаб копии по сравнению с оригиналом привела к появлению различных способов оптического копирования с помощью аппарата или специально придуманного фотографами устройства под названием увеличитель.

Появление обращаемых материалов также не сняло с повестки дня вопрос копирования, поскольку у фотографа была необходимость создать копии своих произведений для их распространения.

Дополнительным, хотя и не решающим толчком к развитию оптического копирования, явилось появление разработанных 1907 в году братьями Люмьер растровых автохромных пластинок, которые в силу своей природы (случайно расположенные на пластинке окрашенные в основные цвета капельки желатины) не допускают контактного копирования, поскольку невозможно добиться совпадения точек одного цвета на пластинках, с которой и на которую копируют. (Вообще-то справедливости ради стоит добавить, что первый линейный растр был запатентован в 1892 году Дж.Джолли).

Замечу, что контактное копирование все же еще очень долго оставалось основным методом и, с моей точки зрения, сыграло немалую роль в появлении и распространении многослойных цветных эмульсий, в середине прошлого века практически полностью вытеснивших растровые.

В цифровую эру вопрос копирования был наконец окончательно решен - копия неотличима от оригинала, но остался открытым вопрос преемственности, т.е. оцифровки изображений. Тут об идентичности говорить не приходится, можно только рассуждать о достаточности или избыточности информации.

Процесс оцифровки сам по себе тоже очень старый, поскольку восходит еще к фототелеграфным аппаратам . Современные барабанные сканеры практически ничем не отличаются от первых фототелеграфных аппаратов и успешно справляются с поставленной перед ними задачей. Появление массовых относительно дешевых цифровых зеркальных камер дает фотографу возможность не покупать для оцифровки собственного архива сканер, а попытаться переснять его с помощью имеющейся у него камеры. У этого решения есть явные преимущества. Во-первых, не надо тратиться на агрегат, который по стоимости сравним, а то и существенно превосходит цифровую камеру. Во-вторых, не требует приобретения специальных навыков, поскольку пересъемка по своей сути ближе к привычной работе фотографа, чем сканирование. Можно работать с пленкой любого формата. В отличие от сканера нет предела разрешения: всегда, хотя и только фрагмент, можно переснять с таким увеличением, что вся информация, содержащаяся на пленке, будет оцифрована. Сканер за раз фотографирует только одну строку, аналогично с помощью аппарата можно переснять по частям - "отсканировать" любой кадр. Нет проблемы очень плотных кадров - вспышка или длительная экспозиция позволяют без проблем вытянуть все, что было на пленке. И, наконец, архивы многих фотографов столь велики, что на их качественное сканирование жизни не хватит. А процесс пересъемки может быть достаточно быстрым. В принципе, камеры с несъемной оптикой тоже могут использоваться для пересъемки, но они уже не реальный конкурент сканеру, а решение типа - " на безрыбье и рак рыба". О том, как заставить работать камеры с несменными объективами с установками, подобными описанным в данном материале, см. в статье Труба Кеплера - макроконвертер и фоторужье в одном флаконе .

За 100 с лишним лет непрерывного копирования фотографы придумали массу приспособлений для комфортного осуществления этого процесса. Ясно, что процесс контактного копирования никак не может быть применен к оцифровке изображений.

Установки для пересъемки

Устройства можно разделить на две основных группы: установки для пересъемки 1:1 и фотоувеличители. На нижеприведенной фотографии изображена классическая конструкция, состоящая из аппарата Зенит, приставки для макросъемки ПЗФ, объектива Гелиос-44 и приставки диарепродукционной ПД.

Приставка диарепродукционная ПД предназначена для крепления 35 мм пленки или диапозитивов в рамках 50х50 мм, крепится к подвижной рельсе ПЗФ. В оригинале снабжена матовым стеклом, однако у него столь крупное матирование, что при сильном диафрагмировании его зерно становится заметным на копии. Поэтому на приведенной фотографии оно демонтировано. В качестве рассеивателя предлагается использовать молочное, матовое стекло или даже лист бумаги, но расположенные достаточно далеко от пленки, чтобы даже при максимальной глубине резкости структура и неоднородность рассеивателя не проявлялась на снимке.

Если у вас цифровая камера с размером матрицы, совпадающим с размером кадра 24х36 мм, типа Canon EOS 5D, Canon EOS 1Ds, то достаточно приобрести адаптерное кольцо М42-EOS и установить вместо Зенита цифровую камеру. Однако массовыми и относительно дешевыми являются фотоаппараты с матрицами размером близким к 15х22 мм, такие как Canon EOS D30 , D60 , 10D, 20D, 300D , 350D, Pentax *ist D , KONICA MINOLTA DYNAX 7D и 5D, Nikon D50, D70, D100 , Sigma SD9 и 10. Эти камеры, если их установить на место Зенита, позволят переснимать только центральную часть кадра или кадры меньших форматов, в том числе и совсем маленьких, о чем я писал в статье , посвященной камерам Minox. Если же надо переснять кадр размером 24х36 на матрицу 15х22 мм, то возникают проблемы, При съемке 1:1 оптическая схема представляет собой симметричную конструкцию, при которой расстояние от объекта до объектива и от объектива до матрицы равно двум фокусным расстояниям. Фокусное расстояние объектива Гелиос-44 - 58 мм, минимальное же расстояние между объективом и пленкой, которое можно получить с помощью приставки ПЗС, - 90 мм. Этого оказывается недостаточно, чтобы изображение кадра полностью уместилось на матрице. Соответственно, для получения нужного масштаба есть два пути. Либо воспользоваться объективом с большим фокусным расстоянием, например, Индустар 100 , либо переделать приставку, чтобы сдвинуть объектив ближе к камере.

Большее фокусное расстояние объектива позволяет расположить его на нужном расстоянии от аппарата. Однако длины рельсы недостаточно, чтобы на нужном расстоянии расположить объект. На приведенной фотографии рельса удлинена за счет использования еще одной приставки ПЗФ. Т.е. ПД крепится к рельсе второй приставки, а объектив Индустар 100 через переходные кольца является связующим звеном между двумя приставками. Меха второй приставки могут использоваться как раздвижная бленда.

Другой вариант - это заглубить объектив внутрь мехов и, таким образом, уменьшить расстояние между ним и аппаратом. Более подробно о том, как это сделать, описано в статье "О попытках максимально использовать возможности оптической системы ". Основным недостатком этой конструкции является достаточно неудобный процесс изменения диафрагмы.

Можно отрезать часть меха, при этом его удастся подвинуть на сантиметр ближе к аппарату. Эта переделка мехов необратима, она позволит снимать с меньшим масштабом, но уменьшит максимальное увеличение, поскольку длины мехов после обрезания не хватит, чтобы растянуться на всю длину рельсы.

В целом, конструкция получилась достаточно удачной, и одним из ее дополнительных преимуществ является возможность использовать автоматическую согласованную вспышку, установленную прямо на аппарат, без дополнительных соединительных кабелей. В этом случае установка располагается перед белым отражающим экраном, расположенным примерно на расстоянии полуметра от приставки, по предварительной вспышке камера оценивает необходимую мощность импульса для получения правильно экспонированного кадра.

Однако пленки бывают не только 35 мм, но и еще большего размера, например, 6х6; 6х4,5. В этом случае стоит воспользоваться техническими решениями, заложенными в стандартный увеличитель, предназначенный для печати фотографий, как с широкой пленки, так и с 35мм кинопленки. К счастью, раньше фотографические приспособления, сделанные самыми разными фирмами, имели много общих стандартов. Поэтому мне удалось создать несколько установок на базе польского увеличителя Крокус, мехов для макросъемки Pentacon и приставки ПЗФ.

На снимке изображена система, суммирующая удлинение мехов PENTACON и ПЗФ, расположенных между камерой и объективом, что позволяет получить максимально возможное для данной установки увеличение.

В целом, неплохая установка, но устройство перемещения объектива увеличителя чересчур хлипкое, чтобы перемещать не один объектив, а всю громаду, возвышающуюся над ним.

Установки с независимым креплением рамки для пленки. Перемещение объектива осуществляется по мощным рельсам, раньше предназначенным для перемещения осветительной головки увеличителя. На снимке система с двумя мехами, аналогичная описанной ранее.

На снимке наиболее простая, и потому жесткая, конструкция, на которой я в конце концов и остановился. Меха PENTACON не имеют плавной регулировки растяжения, поэтому для фокусировки используется только перемещение аппарата с объективом относительно объекта. Грубое перемещение осуществляется по рельсе увеличителя, тонкое же - салазками, сопряженными с мехами PENTACON. Меха увеличителя используются как дополнительная бленда, защищающая от бликов, которые может создавать освещение помещения. Пыль - вечный враг фотографа, одним из способов борьбы с ней является миниатюрный пылесос, который на фотографии стоит на доске увеличителя.

Крепление камер Nikon в данном случае проблем не создает. Больший на 2,5 мм рабочий отрезок погоды при макросъемке не делает. Подходит любой переходник М42-Nikon поскольку на бесконечность фокусироваться не надо, да и используется не объектив для фотоаппарата с рабочим отрезком 45 мм, а длиннофокусный (110 мм) объектив от увеличителя Индустар 100.

На снимке хорошо видна приставка Jolos , ее можно вращать как относительно объектива, так и камеру относительно нее. Повернув приставку под углом в 45 градусов, можно легко сфокусироваться на любом из четырех углов. В случае, если не предполагается сшивка снимка из нескольких кадров, вопрос, что лучше, перемещать камеру в фокальной плоскости или объектив вместе с камерой относительно кадра, остается открытым. В данном случае используется объектив, рассчитанный на работу с широкими пленками. Поэтому заметной разницы между этими вариантами не наблюдается. В случае же, если используется объектив, рассчитанный на 35 мм пленку, есть смысл разместить приставку перед объективом и перемещать одновременно объектив и камеру относительно кадра.

Съемка

Дистанционное управление и настройки камеры

При пересъемке в качестве пульта дистанционного управления стоит использовать компьютер. Это решение как и любой тросик, позволяет не сотрясать установку при съемке и практически сразу наблюдать результат на большом экране компьютера. Последнее очень важно, поскольку позволяет сразу исправить ошибки, которые легко пропустить, рассматривая снимок на экране камеры. Если камера соединена с компьютером через USB 1 (Canon D60), то для 6 Мп перекачка файла в RAW занимает 53 с, а в JPEG - 20 с, если через USB 2 (Nikon D50), - то соответственно, 6 и 4 с. Для дистанционного управления старыми камерами Canon можно использовать программу Remote Capture, а для последних моделей EOS Capture.

Управление камерами Nikon осуществляется с помощью программы Nikon Capture.

В описании к камере Nikon D50 написано, что "программное обеспечение Nikon Capture 4 версии 4.3 или более поздней версии (приобретается отдельно) можно использовать для управления фотокамерой с помощью компьютера". В комплекте с камерой поставляется только 30-дневная демонстрационная версия. Однако оценить возможности дистанционного управления камерой этот подарок вам не позволит, поскольку в комплекте, который был у меня на тестировании, наличествует версия 4.2, которая действительно не видит этой камеры. При наличии Интернета задача легко решается, но осадок остался. Программа позволяет не только осуществлять съемку, но и менять выдержку, формат записи файлов и т.д. Кроме того, на экран выводится служебная информация, которая видна в видоискателе камеры. В совокупности с быстрой передачей данных по USB 2 это несколько скрашивает невозможность работать в режиме приоритета диафрагмы с объективами без микропроцессора.

Если снимать одиночные кадры, то лучше пользоваться RAW. Если же задача максимально быстро перевести архив в цифровой вид или планируется сшивать кадр из нескольких снимков, то, возможно, стоит снимать в JPEG, предварительно настроив камеру. Стоит уменьшить контраст и правильно подобрать баланс белого, ведь в данном случае он зависит не только от лампы, но и от пленки, которую вы переснимаете. При склейке из нескольких кадров не стоит полагаться на автоматику, ведь она может по-разному оценить отдельные фрагменты. Это относится не только к автоматике камеры, но и к автоматическому преобразованию RAW.

Сшивка изображения из нескольких снимков

Если перемещать аппарат относительно объектива, то дополнительных искажений, которые надо исправлять при склейке, не возникает. Приставка Jolos, подробно описанная в наших статьях (см, и ), позволяет это сделать. Сшивку можно осуществлять без особых проблем в любом графическом редакторе. Можно воспользоваться и специализированными программами сшивки панорам . В этом случае в меню следует выбрать - склейка изображения, отсканированного по частям. Например, как это выглядит в программе PhotoStitch, поставляемой вместе с камерами Canon, показано на снимке.

В приобретаемой отдельно программе The Panorama Factory это выглядит так:

Можно воспользоваться и распространяемыми свободно (open source) программами, основанными на пакете , созданном профессором Helmut Dersch .
Есть множество оболочек, работающих с этим кодом, которые позволяют в комфортном графическом режиме подготовить снимки для сшивки, однако в большинстве из них нет комплексного параметра для сшивки неискаженных изображений и придется поставить нули в графах, отвечающих за исправление дисторсии и другие искажения.

Моя версия программы PhotoStich в ручном режиме работала достаточно корректно, позволяла склеивать как линейные, так и мозаичные панорамы. К ее минусам следует отнести невозможность работать с 16-битными файлами, т.е. если вы снимаете в RAW, то коррекцию надо проводить до сшивки, что требует повышенной внимательности, чтобы не оказалось, что разные кадры одной панорамы обработаны без нужды по совершенно разным алгоритмам. В этом случае могут возникнуть проблемы с переходами по яркости и цвету между соседними кадрами. Программа The Panorama Factory позволяет работать с 16-битными файлами, но только с линейными панорамами. Программы на основе Panorama Tools могут все, если вы смогли научиться ими пользоваться. Кстати, они позволяют работать и на компьютере с любой операционной системой.

Разбор полетов

Результаты пересъемки

На примере снимка 4,5 х 6 см, снятого на пленке Kodak E100SW камерой Zenza BRONICA ETR Si с объективом Zenzanon PE 2,8/75 , попытаемся разобраться, сколь малый фрагмент снимка можно снять и стоит ли его снимать. Т.е. извечный вопрос последнего времени: сколько же пикселей содержится в пленке? На снимке отмечены прямоугольники, соответствующие последующим увеличениям этого кадра.

Снимок всего кадра

Миниатюра всего кадра. Весь кадр имеет размер 2048 х 3072 пикселей, если его снять 6 Мп камерой, или, если переснимать по частям, сделав 3, снимка то 2941 x 4357.

Фрагменты 1:1

Снимок вмещает весь кадр	Кадр сшит из 3х снимков

Увеличение первое
Снимок вмещает фрагмент исходного кадра. Линейные размеры в пикселях увеличены в 2,3 раза по сравнению со снимком, вмещающим кадр целиком.
Миниатюра всего снимка.

Фрагмент 1:1

Для контроля предельных возможностей приведен снимок с тем же увеличением миры на пленке Микрат 200, имеющей существенно более высокое разрешение и позволяющей количественно оценить качество съемки, считая кольца миры.

В данном случае видно 5 черных колец.

Увеличение второе
Линейные размеры в пикселях увеличены в 4,1 раза по сравнению со снимком, вмещающим кадр целиком.

Фрагмент 1:1

В данном случае видно 7 черных колец.

Увеличение третье
(10х)

Фрагмент 1:1

В данном случае видно 9 черных колец. Последние скорее угадываются.

На этом возможности увеличения нашей установки закончились. Еще более крупно миру можно снять под микроскопом с помощью установки, описанной в статье "Об истории создания фотокамер, стандартах и самодельных фотоаппаратах ".

Миниатюра снимка под микроскопом. Видно 9 колец.

Зерно сильно отвлекает. Если рассматривать снимок 1:1 (нижний фрагмент), то кольца различить даже сложнее, чем на миниатюре. На слегка расфокусированном или уменьшенном снимке считать кольца легче, хотя очевидно, что изображение содержит меньше информации. Чтобы проинтегрировать его идеальным инструментом, данным нам природой, надо подальше отойти от экрана - тогда они становятся заметны. Нужно ли такое увеличение? Возможно, и нужно, если, как в фильме Антониони "Увеличение" , вы знаете, что хотите увидеть. Однако убедить других, что там это действительно изображено, вам, возможно, и не удастся.

Сравнение фрагментов 1 и 3, снятых с разным увеличением и уменьшенных до одного размера.

Приведу еще несколько рассуждений, которые мне кажутся полезными при вычислении необходимого увеличения при пересъемке.

Сперва надо определиться, какую площадь занимает точка изображения на пленке. Этот размер, очевидно, будет зависеть от характера изображения и от типа эмульсии. Изображение создается кристаллами серебра. От их количества и распределения по размерам зависит диаметр кружка на пленке, когда две соседние точки изображения будут различимы. В предельном случае штрихового рисунка: черная точка - это единичный кристалл серебра, белая - его отсутствие. Т.е. надо увеличивать так, чтобы был виден каждый кристалл. Если у нас изображение содержит 10 полутонов, диаметр кружка на пленке должен вмещать как минимум десять кристаллов серебра, тогда кружки, содержащие от одного до десяти кристаллов, дадут нам возможность различить 10 градаций серого. В случае 8 битного изображения у нас есть возможность зарегистрировать 8 2 = 256 оттенков, те минимальный кружок на пленке, который стоит рассматривать, должен вмещать 255 кристаллов серебра. (Естественно, в предположении, что они все одинакового размера. В более общем случае кристаллов переменного размера, надо чтобы в кружок помещались кристаллы суммарной площадью сечения, превышающие минимальный кристалл в 256 раз). В случае цветной многослойной пленки этот кружок должен быть сфокусирован в точку диаметром 2 пикселя на матрице. Его площадь будет соответствовать 4 пикселям, перекрытым 3 разными фильтрами. (В цветной многослойной пленке серебра уже не осталось, оно замещено красителем). Чтобы теперь получить правильное изображение, нам надо усреднить значения в 4 пикселях и по максимуму за соответствующим фильтром определить цвет точки, после чего изображение без потери информации может быть уменьшено в 2 раза. Т.е. в идеальном случае на 8 Мп матрицу можно переснять участок кадра, содержащий 2 миллиона вышеописанных кружков. Хотя информация и не теряется, уменьшать изображение очень жалко, и это часто не делают; зная это, полиграфисты от всех требуют пресловутые 300 точек на дюйм, двукратно превышающие возможности большинства печатных машин.

Уменьшать результирующее изображение не имеет смысла, если изображение точки изображения меньше чувствительного элемента матрицы. В этом случае при уменьшении мы потеряем часть точек, яркость которых мы зарегистрировали правильно, Что касается цвета мелких деталей, то он будет осреднен по двум соседним точкам, которые на исходном изображении при таком увеличении могут оказаться окрашенными в разные цвета. Т.о. если в предельном случае изображение содержит, например, 12 миллионов точек (4000 х 3000 значащих точек), то чтобы их все сохранить, придется сделать более 8 снимков на 6 Мп камеру. Если же мы готовы сохранить только половину значащих точек, то достаточно сделать всего один снимок.

Пересъемка архивных кадров

Пересъемка позволяет устроить фотосессию в длинные зимние вечера и путешествовать в пространстве и времени по своему архиву. В заключение, несколько примеров с оценкой того, что можно ожидать от старых кадров.

1977 г. Домбай, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Зенит Е, объектив Гелиос 44. Пересъемка камерой Canon D60 с объективом Индустар 100.

Качество на удивление высокое. Вполне оправдана сшивка из трех кадров. Возможно, это связано с мелкозернистостью первого проявителя. Я не помню, чем проявлял эту пленку, но в то время еще были доступны родные комплекты для обоработки пленки фирмы ORWO. Имеет смысл после обработки уменьшить изображение до 8 Мп. Полученное изображение близко к идеалу - т.е. к изображению, составленному только из значащих точек, дальнейшее удаление которых уже приведет к ухудшению, как информативности, так и зрелищности.

Фрагменты двух снимков, уменьшенные до одинакового размера. Верхний - 70 % процентов от оригинала (весь кадр 8 Мп), нижний - 49%. В результате можно заметить, что микроконтраст нижнего снимка выше, хотя после сжатия в JPEG для публикации это почти не заметно. Т.е. можно переснимать с большим увеличением, но это охота за блохами.

1981 г. Река Шуя, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Любитель 166. Пересъемка камерой Canon D60 с объективом Индустар 100.

Миниатюра	Фрагмент

Если уместить изображение всего квадратного кадра на матрице то получим снимок размером 1900 на 1900 пикселей.

Миниатюра

Фрагмент

Neat Image (Естественно, профиль надо создавать для пленки при определенном увеличении. Шумами матрицы в данном случае можно пренебречь). Привожу снимок исключительно для того, чтобы показать, что работа с негативами не вносит существенных осложнений в работу. Работать с немаскированной пленкой проще, чем с маскированной, но в эпоху массового распространения маскированных пленок уже появились фотолабы, и переводить эти кадры в цифру лучше с сохранившихся отпечатков 10х15 см. Отпечатки же на немаскированной пленке, делавшиеся в домашних условиях, сохранились плохо, да и в силу трудоемкости процесса отпечатки я делал отнюдь не со всех кадров. Кстати, замечу что дубли которые первоначально были забракованы из-за избыточной или недостаточной плотности и с которыми не работали, зачастую сохранились лучше и более пригодны сегодня для цифровой обработки. В данном случае вся обработка свелась к инверсии изображения и его автоматической коррекции.

Если сшить снимок из 6 кадров, а потом уменьшить до размеров снимка, который сделан с увеличением, при котором длинная сторона кадра совпадает со стороной квадрата, то можно заметить небольшое улучшение качества. Если снимок не улучшать то он явно содержит лишние точки, которые не добавляют информации, но создают ощущение неряшливости. Таким образом, можно считать, что широкий снимок, сделанный на пленку ORWO хорошим объективом, содержит 9 Мп, но чтобы его получить, нужно предварительно получить 16 Мп изображение. Учитывая перекрытие, необходимое для сшивки, получается, что для получения сочного изображения, содержащего всю информацию об объекте, а не о зерне пленки, необходимо снять 6 кадров суммарной площадью 36 Мп.

1988 г. Португалия, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Киев 88, объектив Волна (F=80 мм).

Миниатюра (2933 х 2966)	Фрагмент

P.S.

Итак, что можно ожидать от архивов? В большинстве случаев можно получить кадр, не уступающий по качеству снимку, сделанному с натуры цифровой 6 Мп камерой. Иногда можно добиться существенно более высокого качества. Однако это зависит от такого большого числа факторов - пленка, проявитель, режим проявления, объектив, диафрагма, камера, - что предсказать результаты заранее сложно. Снимки, сделанные среднеформатными камерами, обычно несущественно превосходят по качеству 35 мм и имеют существенно меньший разброс. Это связано с тем, что 35 мм камеры всегда стремились сравняться с массовыми среднеформатными и свою задачу выполнили за счет качественных объективов и мелкозернистой пленки. Фотографы же, продолжавшие снимать на среднеформатные камеры, в большинстве случаев стремились получить стабильные, а не рекордные результаты, а посему пользовались более чувствительными пленками, считая, что необходимое качество за счет площади кадра они получат и при более крупном зерне. Исключение составляют снимки, сделанные дорогими среднеформатными камерами на низкочувствительную пленку при идеальных условиях освещения. В большинстве случаев при пересъемке целесообразно делать один снимок на 6 или 8 Мп камеру с кадрированием. Насущная необходимость сшивки возникает, если не ясно, как обрезать квадратный кадр или вы хотите сохранить именно это соотношение сторон. В этом случае обычно достаточно двух снимков, хотя, как уже упоминалось выше, возможно, чтобы взять всю информацию, содержащуюся в пленке, придется сделать 9 или даже больше снимков.

Увеличитель - технически очень хорошо продуманная конструкция, на базе которой можно сделать установку для пересъемки с использованием любых сегодня существующих цифровых зеркальных камер. Реально в этом случае используется только матрица камеры и видоискатель для ручной наводки на резкость. Учитывая достаточно комфортные условия съемки, принципиальной разницы, какую камеру использовать, нет. Дополнительное удобство для работы с компьютером имеют камеры, имеющие интерфейс USB2. Вероятно, еще удобнее было бы фокусироваться по экрану компьютера, совсем отказавшись от оптического видоискателя. Однако серийно выпускаемых камер, позволяющих это делать, сегодня практически нет. Теоретически это возможно у камер Canon 20 Da и FUJIFILM FinePix S3 Pro . В своих ощущениях по этому вопросу я основываюсь на опыте работы

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

В те дни, когда цифровая фотография еще не была обыденным явлением, существовало 2 способа получить изображение с фотопленки пленки: фотографии и слайды. Фотографии были результатом перенесения изображения на фотобумагу, а слайды – кадры на фотопленке, обрамленные картоном. С изобретением сканера, фотографии стало очень просто перевести в цифровой формат. С другой стороны, слайды отсканировать очень проблематично. Мы расскажем вам, как решить эту проблему и перевести ваши старые снимки в актуальный для 21-го века цифровой формат!

Шаги

Обратитесь к профессионалам

Сканер слайдов

Обычный сканер для документов

Сфотографируйте

Сфотографируйте слайд. Расставьте диапроектор, экран, стойку для фотоаппарата и сфотографируйте цифровой камерой изображение на экране. Если на вашей камере есть ручная фокусировка, регулируя ее, добейтесь максимальной резкости.

Если ваша камера позволяет, попробуйте варьировать врем выдержки при фиксированном положении диафрагмы, а затем обработаете снимки в графическом редакторе, например, Phоtoshop. Разрешение по-прежнему будет не самым лучшим, но вы можете получить больший динамический диапазон.

Сделайте стенд. Если ваш объектив позволяет делать снимки на расстоянии нескольких сантиметров до объекта, сделайте стенд, чтобы делать снимки с минимального расстояния. С зафиксированным фотоаппаратом вы сможете делать снимки, просто нажимая на кнопку. Почитайте в интернете о том, подходит ли ваша камера для копирования слайдов, например, на сайте: www.shotcopy.com/compatibility.htm Вооружившись знаниями, сделайте собственный стенд, если решите воспользоваться этим способом.

Фотомастерские просят 150 -300 рублей за оцифровку и ретуширование слайда. Это не означает, что вы должны тратиться на все слайды, но в некоторых случаях значимость снимка может значительно превышать стоимость обработки.
Смотрите, кому отдаете ваши снимки. В фотомастерской могут потерять или нанести непоправимый урон пленке и не будут нести никакой ответственности за это.
Найдите магазины, сдающие в аренду фотооборудование. Они могу сдавать профессиональные сканеры для фотографий и предлагать услугу бесплатные выходные – если вы берете сканер в аренду в пятницу, то возвращать его нужно будет только в понедельник.

Предупреждения

Некоторые компании отправляют фотографии для сканирования в другое место почтой. Это может быть дешевле, но в процессе перевозки слайды могут потерять, они могут пострадать от влаги и т.д.